Посадка помидоров в теплице: полная инструкция в деталях

Тепличный способ выращивания томатов – гарантия раннего, богатого урожая. Для получения крупных и сочных плодов недостаточно просто соорудить парник, важно понимать что из себя представляет посадка помидоров в теплице. Агротехнические правила и приемы касаются разных сфер. Это подготовка теплицы, соблюдение сроков высадки, качество дальнейшего ухода. Никакой сверхъестественной работы не требуется. Но ознакомиться с рекомендациями желательно заранее.

Теплица: особенности конструкции

Подразделяются на 3 вида. Самой эффективной, удобной и надежной считается теплица из поликарбоната. В ней легче поддерживать оптимальные температурные показатели. Конструкция выступает естественной защитой от негативных внешних факторов.

На втором месте по популярности – пленочная теплица. Опытные огородники отмечают некоторые минусы. Среди основных – неустойчивость к сильным ветрам, быстрая порча полиэтилена. Но такие конструкции имеют самую низкую себестоимость. Их легче устанавливать: достаточно натянуть пленку на каркас. 

Стеклянный вид обладает минимальной популярностью. Возводить такие конструкции трудно и дорого. Готовые сооружения довольно хрупкие (град легко повреждает стекло). Обладают высокой теплопроводностью.

Подготовка теплицы: пошаговый алгоритм

От грамотности и правильности процедуры зависит качество будущего урожая. Подготовительные работы начинаются с необходимого ремонта. 

• Деревянные каркасы – поверка перемычек, кровли. Устранение неисправностей.
• Металлический каркас – обнаружение коррозии. Замена поврежденных частей.
• Покрытие. Дефектные поликарбонатные заменяют, пленку с проколами заклеивают, разбитое или треснувшее стекло меняют.

Следующий этап – дезинфекция. Технология проведения зависит от материала изготовления теплицы. Каркас и укрытие подлежат отдельной дезинфекции. Для обработки дерева или полихлорвинила подходит сера. Для металла – кипяток с уксусом, для дерева – медный купорос.

Для дезинфекции пленочного покрытия готовят раствор на основе хозяйственного мыла (температура воды не должна превышать +40). Поликарбонатные элементы обрабатывают марганцем. Горячим составом вымывают покрытие. Особое внимание уделяют углам, стыкам. Затем открывают двери, просушивают теплицу на сквозняке.

Осенние процедуры

Опытные огородники начинают подготовку к следующему сезону вегетации сразу после осеннего сбора урожая. Удалению подлежат все растительные остатки. Надземные и подземные части вырывают, утилизируют. Гряды должны оставаться чистыми.

Далее проводится снятие верхнего почвенного слоя. Процедура целесообразна при выращивании однолетних культур. Удалению подлежит 10-15 см грунта. Его дезинфицируют, выносят на открытые грядки или подсыпают под деревья.

Снятый слой требует быстрой замены. Существует несколько путей пополнения.

1. Покупка готовой смеси. Самый простой выход из положения. Но в состав почвосмеси могут входить не все микроэлементы.
2. Самостоятельное приготовление. Подходящий состав – торф, песок, гуминовые кислоты, перегнивший навоз/помет. Фракции почвы не должны быть мелкими. Это убережет от образования грязи при поливе. Через крупные фракции вода проходит как через сито. Оптимальный размер фракций – средний, однородный. 

На завершающем этапе закладывается новый грунт. Засыпают равномерно, уплотняют. Не должно остаться пустот. Сверху грядки накрывают сухой соломой (слой 5 см).

ИНТЕРЕСНО! Зимой про теплицу также не стоит забывать. После выпадения первого снега, его набрасывают на грядки. Чем больше покров, тем меньше уровень промерзания грунта. Полезные микроорганизмы будут продолжать работу над плодородием почвы. 

Весенние процедуры

Проводится уборка частиц перепревшей за зиму соломы, рыхление, внесение органики и полив биологическими составами. Химические препараты для весенней обработки почвы не применяются. Агрессивные составы убивают полезные микроорганизмы и бактерии, нарушают плодородие грунта.

Для восстановления или повышения плодородия разрешено использовать биологические средства. Цели и преимущества:

• снижение риска развития грибковых патологий;
• подавление жизнедеятельности патогенов;
• улучшение роста помидор. 

Популярные торговые марки – Бактофит, Триходермин, Байкал ЭМ-1. Дополнительно грядки в теплице заправляют порцией органических удобрений (компост, помет, навоз).

Выбор сорта для тепличного выращивания

Внутри теплицы формируется особый микроклимат. Он отличается влажностью, теплом, слабой воздушной циркуляцией. Это активизирует развитие и рост помидор. Одновременно повышает риски фитозаболеваний. 

При выборе подходящего сорта учитывают несколько критериев.

1. Вид куста. Детерминантные или низкорослые помидоры быстро развиваются, рано начинают плодоносить. Имеют небольшие плоды. Индетерминантные сорта высокие. Они дольше растут, позже плодоносят. Дают крупные плоды.
2. Урожайность. Измеряется в кг, собранных с кв. метра. Средние значения для теплиц – 11-15 кг. Суперурожайные сорта дают больше 20 кг.
3. Размеры томатов. Мелкие и средние считаются «засолочными». Они дольше хранятся. Крупные плоды ароматнее и вкуснее. Их употребляют в свежем виде. Долго не лежат.
4. Фитоиммунитет. Влажная тепличная среда – лучший «дом» для патологических организмов. Для сохранения посадок рекомендованы гибриды F1 с повышенным уровнем сопротивляемости болезням. 
5. Созревание. При посадке в теплице скороспелых томатов можно снять 2 урожая за сезон. Средне- и позднеспелые разновидности отличаются более крупными плодами.

Дополнительный показатель – районированность сорта. В условиях сурового сибирского климата не получится вырастить растение, предназначенное для юга. Семена следует подбирать пригодные для выращивания в определенном регионе. Покупать их нужно в специализированных магазинах. Желательно проверять сертификаты соответствия.

Лучшие тепличные сорта
Низкорослые	«Взрыв F1»«Альфа»«Валентина»
Высокорослые	«Розовый царь»«Чудо земли»«Воловье сердце»«Евпатор»«Касамори F1»
Суперурожайные	«Белфаст»«Верлиока»«Гусарский»«Пинк Бьюти»«Сенкара F1»

Сроки высадки

Из-за значительных различий погодно-климатических условий невозможно установить точные и универсальные сроки. Определяющие факторы – тип тепличной конструкции и регион выращивания.

Средняя полоса, Подмосковье.

• Отапливаемый парник – высадка семян начинается в конце января. Высадка готовой рассады – март, апрель.
• Поликарбонатная теплица – вторая половина марта, конец апреля.
• Пленочная, неотапливаемая конструкция – март/начало апреля, май.

Для Сибири, Урала, Северо-Запада (включая Ленинградскую область) сроки сдвигаются на 1-1,5 месяца.

СПРАВКА! Ориентироваться стоит и на стадию развития рассады. Подходящий возраст для высадки – 30-40 дней после появления всходов. Росток должен иметь крепкую корневую систему, развитые побеги. Высота – 20 см, толщина стебля – 0,5 см, количество настоящих листьев – от 4 штук.

Подготовка рассады к высадке в теплицу

Любая процедура пересадки вызывает у помидорной рассады стресс. Чем больше его влияние, тем продолжительнее процессы адаптации и приживаемости. Для минимизации рисков требуется предварительное закаливание – приучение и подготовка к новым условиям роста.

Закаливание проводят постепенно. За 10-15 суток до предполагаемой даты высадки рассаду выносят на улицу, оставляют на 1-2 часа. На следующий день этот показатель увеличивают до 3 часов. В последние сутки рассада должна находиться на открытом воздухе целый день. На ночь желательно убирать емкости на балкон или в теплицу.

Важна и постепенная адаптация к солнцу. Яркие весенние лучи могут быть губительны для молодых ростков. Поликарбонатные и пленочные теплицы рекомендуется затенять сеткой (натягивать поверх). Стекла можно побелить. Это минимизирует риск перегрева.

Правила высадки

Лунки готовят непосредственно перед высадкой. Оптимальная глубина – 8-10 см. Почва должна быть прогретой до 12-15 градусов. Проверить это можно с помощью обычного термометра: положить на землю, подождать 7 минут.

Чтобы рассаду было легче извлекать из емкостей, требуется предварительный полив (за 3-6 часов до пересадки).

Алгоритм высадки.

1. Налить в лунку 1,5-2 л воды. Дождаться частичного впитывания. 
2. В почве должна образоваться грязевая «кашица».
3. Поместить растение в лунку, не нарушая целостность земляного кома.
4. Заглубить до первого настоящего листочка. Важно, не закопать точку роста!
5. Подсыпать к стеблю рыхлой земли, уплотнить.
6. Мульчировать посадку торфом, перепревшим перегноем.

Схемы посадки

Томаты отрицательно относятся к «скученности» на грядке. В условиях чрезмерной тесноты возрастает дефицит света. Повышается риск распространения болезней. Важно заранее подобрать схему высадки. При этом учитывать особенности выбранного сорта.

1. Низкорослые помидоры. Расстояние междурядий при формировании в 1 стебель – 25-30 см, ширина – 45-50 см. При выращивании в 2 стебля интервалы увеличивают на 5-10 см.
2. Штамбовые. Разновидность томатов, останавливающая рост при достижении определенной высоты. Отличаются наиболее плотной схемой. Высаживаются через 20-25 см, между рядами сохраняется 45 см. 
3. Высокорослые. Имеют мощные кусты. Средняя высота – 2 м. Минимальное расстояние – 60 см, ширина междурядий – 75 см.

Если в теплице наблюдается дефицит места, посадки уплотняют. Допустимо высаживание в шахматном порядке. Другая альтернатива – удвоенные ряды: чередование широких и узких междурядий. Используется и квадратно-гнездовой вариант. В центре квадрата выкапывается яма для полива. По бокам размещаются саженцы. Сторона квадрата для высадки – 50-60 см. 

ВАЖНО! Разные сорта допускается садить в 2 ряда. Максимально близко к свету/стеклу/пленке – детерминантные. У прохода – высокорослые.

Формирование куста: как производится?

Чтобы собрать богатый урожай, рекомендуется формировать помидоры в один стебель. Для этого удаляют нижние пасынки. Начинают процедуру на 7-8 сутки после высадки. Повторяют каждую неделю. Пасынки – это побеги, растущие из листовых пазух.

При формировании куста в 2,3 стебля завязывается больше плодов. Томаты отличаются меньшими размерами, не все успевают вызреть. Для выращивания в 2 стебля оставляют пасынок под первой цветочной кистью. В 3 – пасынок под первой кистью и дополнительный, самый сильный.

Полив и подкормки

Первый полив проводят на 5-7 сутки после высадки рассады. На куст требуется 2-4 л воды. Частота поливов не должна превышать 1-2 раза в неделю. Чрезмерное переувлажнение грозит бесконтрольным наращиванием зеленой массы, отсутствием/опаданием завязей. Частые поливы во время созревания опасны растрескиванием плодов.

Отличный вариант для теплиц – система капельного полива. Способ орошения подразумевает равномерную доставку влаги под корень. Это значительно экономит воду и трудовые ресурсы. Позволяет избежать заболачивания, эрозии почвы. Снижается потребность в удобрениях. 

После полива проводится рыхление, удаление сорняков. Для задерживания влаги в почве рекомендована процедура мульчирования. Поверхностный слой земли укрывается мульчей. Процедура не только защищает грунт от пересыхания, но и останавливает рост сорной травы. В качестве мульчи используют срезанные листья, скошенную траву, опилки, солому, мешковину, лутрасил (нетканое полотно). 

Схема внесения подкормок.

1. На 10 сутки после высадки. Помидоры поливают смесью коровяка и нитрофоски. Готовят из расчета: 0,5 л, 15 мл на 10 л воды. Под куст вливают 0,5 полученного раствора.
2. Через 20 суток после первой. Рабочий раствор состоит из куриного помета (0,4 кг), суперфосфата (1 ст.л.), калия сульфата (1 ч.л.). Объем воды – 10 л. Под куст выливают 1 л готовой смеси.
3. Через 10-15 дней. В 10 л воды растворяют 15 г нитрофоски, 15 мл гумата калия. Расход – 5 л на 1 кв.м посадок.

Томаты подкармливают и внекорневым способом. За сезон вегетации достаточно 3-4 повторений. Первую процедуру проводят после того, как рассада окрепла, начала активное развитие. Раствор готовят из расчета: 15 г мочевины, 1 г марганцовки на 10 л воды. Помидоры опрыскивают из пульверизатора. Готовой смеси хватает на 60-70 кустов.

Другие нюансы ухода за тепличными томатами

«Взрослые» помидоры не любят повышенную влажность. Оптимальные показатели – 50-65%. После каждого полива рекомендовано проветривание теплицы: открывание дверей, боковых и верхних форточек.

Особенности агротехники.

1. «Помощь» в опылении. В теплые солнечные дни легко встряхивают цветочные кисти.
2. Регулярное проветривание. Показатель необходимости – конденсат на стенках. 
3. Удаление пасынков, формирование куста.
4. Подвязка. Высокие сорта подвязывают к верхней шпалере, низкие – к колышкам. Используются тканевые полоски или мягкая бечевка.
5. Удаление нижних листьев. Каждые 10 дней срезают по 1-2 листа. 

Подходящие соседи

Правильно организованное соседство не только экономит место, но и создает отличный «симбиоз», выгодный сразу для нескольких культур. В помидорной теплице можно выращивать несколько культур. 

Культура	Влияние, польза
Пряные травы:петрушка;базилик;тимьян;анис;мята, мелисса.	Характерный аромат отпугивает огородных вредителей. Помидорные кусты создают тень, на зелени не формируются ожоги, желтые пятна.
Ранние сорта белокочанной, пекинской капусты	Запах томатных стеблей отпугнет бабочек-капустниц, крестоцветную блошку.
Чеснок, лук	Культуры источают фитонциды. Это отличная профилактика болезней томатов (в том числе фитофторы).
Редис	Быстро вызревает. Не является «конкурентом» в борьбе за питательные вещества

ВНИМАНИЕ! Нежелательные соседи для томатов – огурцы. Культуры выдвигают разные требования к освещенности, влажности, поливу. Не рекомендована высадка укропа и других зонтичных – растения активно вытягивают из почвы питательные элементы. Нельзя комбинировать посадки с горохом, тыквенными – плети занимают много пространства, «душат» томаты.

Семенной способ выращивания: «тепличные особенности»

Практикуется, если в теплице есть подогрев, теплые грядки. Готовят лунки глубиной 5-7 см. Высаживают по 2 семени. До появления всходов почву накрывают полиэтиленом или агроволокном.

После прорастания семян требуется тщательный контроль температур и влажности:

• дневная – 24-27;
• ночная – 20-22;
• влажность – 70%.

График полива – 1 раз в 3-4 дня. Ориентироваться стоит по мере подсыхания почвенного слоя. Разрешены подкормки 1 раз в 3-4 дня специальными средствами для рассады: Атлет, Энерген, Добрая сила, Агрикола.

Особенности борьбы с фитопатогенами

Тепличный микроклимат создает благоприятную среду для размножения и питания вредителей. В таких условиях успешно живут и активно развиваются многие паразиты. Их жизнедеятельность ставит под угрозу весь будущий урожай. 

• Совка. Насекомое выедает огромные дыры в стеблях. Это провоцирует гнилостные процессы.
• Белокрылка. Питается растительным соком. Помидор приобретает болезненный вид, слабеет, увядает. 
• Проволочник. Повреждает корневую систему. Это негативно сказывается на состоянии куста. Уменьшается число завязей, падает урожайность.
• Паутинный клещ. У зараженного томата скручиваются листья.
• Клоп-щитник. Впивается в стебель, высасывает сок. Впрыскивает в листовую полость яд. Зеленую часть томатов покрывают характерные пятна.
• Медведка. Уничтожает корневую часть.
• Тля. Экскременты паразита привлекают муравьев, мух. 

Профилактика заражения – первичная дезинфекция посевного материала, подготовка почвы, соблюдение правил севооборота. Если атака вредителей все же произошла, потребуется обработка фунгицидами. В числе популярных препаратов – Искра, Децис, Карате, Инта-вир, Антиклещ. Запрещено использование химикатов за 2 недели до сбора урожая.

СПРАВКА! В стадии рассады помидоры чаще всего заражаются черной ножкой. Корневая шейка темнеет, истончается, гниет. Для профилактики почву в теплице обрабатывают Фитоспорином-М. Проводят процедуру за 3 дня до пересадки томатов.

Болезни тепличных томатов
Наименование	Симптомы	Препараты для обработки
Антракноз	Заражаются зеленые томаты, почва. Куст сбрасывает листья. На плодах появляются вдавленные пятна, темные кольца.	Оксихом. Превикур. Купроксат. Акробат МЦ.
Фитофтороз	Желтеют, сохнут нижние листья. Далее грибок переходит на плоды. Томаты покрываются пятнами, чернеют.	Настой чеснока. Раствор 10% соли. 1% бордосская жидкость.
Фузариоз	Увядание черенков, побегов. Замедленный рост. Пожелтение кроны.	Фитоспорин-М Фитоцид Триходермин
Корневая гниль	На томатах появляется бурое пятно. Зеленые плоды опадают. Растение вянет.	Запрет на подкормки свежим навозом! Дезинфекция почвы медным купоросом, средствами Барьер или Заслон.
Альтернариоз. Сухая пятнистность	Пятна с серым пушистым налетом. Со временем начинается опадание листвы.	Фунгициды контактного действия.
Кладоспориоз. Бурая оливковая пятнистость	Нижняя поверхность листьев покрывается бурым бархатистым налетом. Лист скручивается, засыхает. Болезнь переходит на плоды: томаты темнеют, иссыхают.	Барьер. Заслон. Бордосская смесь.
Некроз	Трещины темно-зеленого цвета на листьях. В дальнейшем из них вырастают воздушные корешки. Вянут листья, растение падает, погибает.	Кусты подлежат уничтожению. Земля – профилактической обработке Фитолавином-300.

Томаты – изначально южная теплолюбивая культура. В большинстве регионов России их успешное культивирование возможно только в тепличных условиях. Наличие пленочного, поликарбонатного или стеклянного укрытия позволяет точно получить урожай, не учитывая капризы погоды. Агротехника выращивания в теплицах несколько отличается от открытого грунта. Нюансы касаются подготовки самой конструкции и грядок, сроков высадки и ухода за томатами.